Баня 4х6 с односкатной крышей
Сруб под усадку Брус 150Х100мм — 227 000 руб Брус 150Х150мм — 245 000 руб Брус 150Х200мм — 282 000 руб
Брусовая баня под ключ Брус 150Х100мм — 315 000 руб Брус 150Х150мм — 337 000 руб Брус 150Х200мм — 384 000 руб
Каркасная баня Под ключ — от 345 000 руб
Дополнительно можно заказать:
- Фундамент
- бетонные блоки – 1 000 руб/тумба
- винтовые сваи — от 3 500 руб/свая
- железобетонные сваи – от 5 500 руб/свая
- ленточный — от 4 500 руб/паг.метр
- монолитная плита – от 4 500 руб/м 2
- Замена бруса естественной влажности на сухой (камерная сушка)
- Увеличение высоты потолка
- Замена кровли на металлочерепицу
- Замена кровли на гибкую битумную черепицу Shinglas или Katepal
- Замена деревянных окон на металлопластиковые ПВХ — 4 200 руб/окно
- Сборка сруба на деревянные нагеля — 18 000 рублей
- Сборка сруба «в теплый угол» — 18 000 рублей
- Врезка накладных брусков («роек») в оконные и дверные проемы — 1 500 руб/проем
- Доп. 50мм утепления «УРСА» — 150 руб/м 2
- Замена утеплителя «УРСА» на Роквул Лайт Баттс
- Антисептирование обвязки, лаг и чернового пола – 8 000 рублей
- Обшивка фронтонов имитатором бруса или блок-хаусом — 20 000 рублей
- Обшивка парной липовой вагонкой сорт «В» — 14 000 рублей
- Входная утепленная металлическая дверь (Россия) — 6 500 рублей
- Разделка топочного портала кирпичем – 7 000 рублей
- Бытовка 2.3х3м для проживания рабочих — 15 000 рублей
- Аренда генератора (если на участке нет электричества) – 5 000 рублей + бензин
Дополнительно можно заказать:
- Фундамент
- бетонные блоки – 1 000 руб/тумба
- винтовые сваи — от 3 500 руб/свая
- железобетонные сваи – от 5 500 руб/свая
- ленточный — от 4 500 руб/паг.метр
- монолитная плита – от 4 500 руб/м 2
- Замена бруса естественной влажности на сухой (камерная сушка)
- Увеличение высоты потолка
- Замена кровли на металлочерепицу
- Замена кровли на гибкую битумную черепицу Shinglas или Katepal
- Сборка сруба на деревянные нагеля — 18 000 рублей
- Сборка сруба «в теплый угол» — 18 000 рублей
- Антисептирование обвязки, лаг и чернового пола — 8 000 рублей
- Обшивка фронтонов имитатором бруса или блок-хаусом — 20 000 рублей
- Бытовка 2.3х3м для проживания рабочих — 15 000 рублей
- Аренда генератора (если на участке нет электричества) – 5 000 рублей + бензин
Дополнительно можно заказать:
- Фундамент
- бетонные блоки – 1 000 руб/тумба
- винтовые сваи — от 3 500 руб/свая
- железобетонные сваи – от 5 500 руб/свая
- ленточный — от 4 500 руб/паг.метр
- монолитная плита – от 4 500 руб/м 2 )
- Замена кровли на металлочерепицу
- Замена кровли на гибкую битумную черепицу Shinglas или Katepal
- Замена деревянных окон на металлопластиковые ПВХ — 4 200 руб/окно
- Утепление стен «Rockwool Лайт Баттс» 150мм или 200мм
- Обшивка парной липовой вагонкой сорт «В» — 14 000 рублей
- Антисептирование обвязки, лаг и чернового пола — 8 000 рублей
- Внешняя обшивка бани блок-хаусом или виниловым сайдингом
- Входная утепленная металлическая дверь (Россия) – 6 500 рублей
- Разделка топочного портала кирпичем – 7 000 рублей
- Бытовка 2.3х3м для проживания рабочих — 15 000 рублей
- Аренда генератора (если на участке нет электричества) – 5 000 рублей + бензин
Дополнительно можно заказать:
- Фундамент
- бетонные блоки – 1 000 руб/тумба
- винтовые сваи — от 3 500 руб/свая
- железобетонные сваи – от 5 500 руб/свая
- ленточный — от 4 500 руб/паг.метр
- монолитная плита – от 4 500 руб/м 2
- Замена бруса естественной влажности на сухой (камерная сушка)
- Увеличение высоты потолка
- Замена кровли на металлочерепицу
- Замена кровли на гибкую битумную черепицу Shinglas или Katepal
- Замена деревянных окон на металлопластиковые ПВХ — 4 200 руб/окно
- Сборка сруба на деревянные нагеля — 18 000 рублей
- Сборка сруба «в теплый угол» — 18 000 рублей
- Врезка накладных брусков («роек») в оконные и дверные проемы — 1 500 руб/проем
- Доп. 50мм утепления «УРСА» — 150 руб/м 2
- Замена утеплителя «УРСА» на Роквул Лайт Баттс
- Антисептирование обвязки, лаг и чернового пола – 8 000 рублей
- Обшивка фронтонов имитатором бруса или блок-хаусом — 20 000 рублей
- Обшивка парной липовой вагонкой сорт «В» — 14 000 рублей
- Входная утепленная металлическая дверь (Россия) — 6 500 рублей
- Разделка топочного портала кирпичем – 7 000 рублей
- Бытовка 2.3х3м для проживания рабочих — 15 000 рублей
- Аренда генератора (если на участке нет электричества) – 5 000 рублей + бензин
Дополнительно можно заказать:
- Фундамент
- бетонные блоки – 1 000 руб/тумба
- винтовые сваи — от 3 500 руб/свая
- железобетонные сваи – от 5 500 руб/свая
- ленточный — от 4 500 руб/паг.метр
- монолитная плита – от 4 500 руб/м 2
- Замена бруса естественной влажности на сухой (камерная сушка)
- Увеличение высоты потолка
- Замена кровли на металлочерепицу
- Замена кровли на гибкую битумную черепицу Shinglas или Katepal
- Сборка сруба на деревянные нагеля — 18 000 рублей
- Сборка сруба «в теплый угол» — 18 000 рублей
- Антисептирование обвязки, лаг и чернового пола — 8 000 рублей
- Обшивка фронтонов имитатором бруса или блок-хаусом — 20 000 рублей
- Бытовка 2.3х3м для проживания рабочих — 15 000 рублей
- Аренда генератора (если на участке нет электричества) – 5 000 рублей + бензин
Дополнительно можно заказать:
- Фундамент
- бетонные блоки – 1 000 руб/тумба
- винтовые сваи — от 3 500 руб/свая
- железобетонные сваи – от 5 500 руб/свая
- ленточный — от 4 500 руб/паг.метр
- монолитная плита – от 4 500 руб/м 2 )
- Замена кровли на металлочерепицу
- Замена кровли на гибкую битумную черепицу Shinglas или Katepal
- Замена деревянных окон на металлопластиковые ПВХ — 4 200 руб/окно
- Утепление стен «Rockwool Лайт Баттс» 150мм или 200мм
- Обшивка парной липовой вагонкой сорт «В» — 14 000 рублей
- Антисептирование обвязки, лаг и чернового пола — 8 000 рублей
- Внешняя обшивка бани блок-хаусом или виниловым сайдингом
- Входная утепленная металлическая дверь (Россия) – 6 500 рублей
- Разделка топочного портала кирпичем – 7 000 рублей
- Бытовка 2.3х3м для проживания рабочих — 15 000 рублей
- Аренда генератора (если на участке нет электричества) – 5 000 рублей + бензин
На строительство бани с односкатной крышей уходит меньше времени и материалов, чем на сборку постройки с крышей двускатной или вальмовой. При этом односкатная крыша отлично выдерживает ветровые нагрузки и упрощает обслуживание, так как дождевая вода и снег скатываются с неё в одну сторону. Этот проект бани с односкатной крышей подходит для небольшого участка, так как занимает всего 24 м 2 . Такую постройку удобно размещать вдоль границы территории.
Баня с односкатной крышей имеет классическую планировку: сразу за входной дверью располагается квадратная комната отдыха, из неёведёт одна дверь – в моечное помещение, объединённое с парной. В комнате отдыха спроектировано два окна. Они дают хорошее естественное освещение днём. Парилка площадью 4 м 2 позволяет с комфортом расположиться небольшой компании.
Мастера «Брусовых технологий» готовы построить баню с односкатной крышей под ключ или под усадку. Уточнить сроки строительства и стоимость доставки для вашего региона вы можете по указанным телефонам.
Также советуем посмотреть:
Для бани придумать что-то лучше односкатной крыши – довольно сложно: простая в конструкции, легкая в исполнении и не притязательная к кровельным материалам. И ко всему идеально вписывается в любой ландшафтный дизайн, выгодно отличаясь от соседских теремков.
Но нельзя подходить к сооружению такой крыши с беспечностью – существуют свои правила относительно устройства такой конструкции. Просто побудьте немного архитектором, продумайте все грамотно – и ваша баня с односкатной крышей будет всем на зависть!
Уже давно позади мода на загородные замки с колоннами шпилями: сегодня все больше строится односкатных стильных построек в самом разном исполнении: и дома, и гаражи, и беседки, и даже русские парные. Причем зачастую проекты с ними настолько необычны, что бросаются в глаза даже с высоты, и уж точно выделяются из серой массы традиционных «избушек».
Иногда такие крыши строят так, что одним углом они как бы падают в землю, как клином, а иногда так, что на крыше с почти незаметным уклоном помещается целый сад. Ведь баня – не дом, и с ней намного приятнее и экономнее экспериментировать!
Вот одна из самых популярных моделей строительства таких бань:
Главный козырь односкатной крыши бани в том, что она отводит дождевую и талую воду только в одну сторону – как раз туда, куда вы сделаете слив. Удобно, не правда ли? И не нужно теперь будет оборудовать серьезный дренаж вокруг фундамента! И еще много-много преимуществ.
Но, если вы думаете, что из-за такового выбора вам придется отказаться от летней комнаты наверху (и где теперь гостям ночевать? Где бильярд поставить?), то вы ошибаетесь. Мансарда под односкатной кровлей получается светлой, просторной и оригинальной. Хотя бы с одной нормальной высокой стеной, где замечательно разместятся мансардные окна. И никакого темного и пугающего участка под коньком, как у двускатной крыши. Только свет!
Итак, переходим к проектированию. Из всех существующих крыш односкатная имеет самую простую конструкцию. Вот уж где отдыхает глаз строителя: все просто и ясно, как небо над головой. Создаете ли вы сами проект односкатной крыши дома, либо нанимаете специалиста, в нем должны быть продуманы такие пункты:
- Общий эскиз здания с крышей.
- Выполнение отдельных точек обзора такой крыши: спереди, позади дома и по бокам.
- Полный расчет комплексных нагрузок от снега, веса стропильной системы и кровельного покрытия.
- Составление разрезов всех важных отдельных участков крыши.
- Подробная схема важных узлов крыши и примыкания кровельного покрытия к стропильной системе.
- Описание всех сложных мест, особенно примыкания стропильной системы к несущим перекрытия и стены.
- Схема водоотвода и снего-очистителей (либо электрического кабеля).
Причем, как показывает практика, главную роль в окончательной стоимости крыши играет не столько метраж, сколько наличие специальных элементов: ендов, коньков, торцевых планок и им подобным. Вот почему односкатная крыша получается выгодной и в этом плане.
Сам процесс строительства небольшой бани с односкатной крышей выглядит так:
Как вы видите, для таких бань ввиду их малого веса серьезного фундамента не строят. Но, если в вашей бане будет хотя бы три-четыре помещения, задумайтесь о более солидном основании:
Для односкатной крыши самый простой вариант – это деревянный каркас. Просто, дешево и доступно в плане ремонта. Но вполне применимы и металлические стропила, которые отличаются прочностью и долговечностью. Главное только – не допустить их коррозии. Но и в первом, и во втором случае нужно правильно выбрать угол крыши и сложность стропильных ферм.
Угол наклона выбирается не только из эстетических или экономических соображений. Его определяют материал покрытия крыши, снеговая и ветровая нагрузка и другие важные факторы. Особенное внимание нужно обратить на снег, который на односкатной крыше накапливается намного больше, чем на двускатной. А также на ветер.
Так, если в вашей местности ветра особенно сильные, тогда стропильные балки вам лучше не выдвигать за стену – чтобы уменьшить общую парусность крыши. А для отвода дождевой воды закрепите парапеты из листового металла. Даже в самую сильную бурю в этом случае ветер сорвет только парапеты, которые вполне заменимы, согласитесь.
При строительстве бани проще всего создать угол наклона крыши за счет разной высоты стен: просто одну строим выше, другую – ниже. Далее остается положить балки перекрытия и организовать обрешетку.
А определившись с углом крыши, можете начинать изготавливать стропила. В этом вам поможет специальный шаблон:
А теперь давайте решим, за счет чего вы будете устраивать уклон крыши – разницы в высоте стен или дополнительными стропильными элементами.
В первом случае достаточно доложить пару блоков или бревен, и вы получите одну более высокую стену, верхний край которой послужит одновременно и коньком. Плюс такой конструкции в том, что здесь нет необходимости обустраивать чердак, и в помещении будет немного теплее. А стропильная система получится максимально упрощенной – всего лишь пару стропильных ног, перекинутых между стенами.
Во втором случае вам придется делать стропила в виде замкнутых треугольных ферм. Здесь уже пойдет больше строительного материала, и добиться нужной прочности немного сложнее. Зато в вертикальной части стропильной системы, которая продолжит стену по высоте, вы легко сделаете небольшие окна или обустроите вентиляционные отверстия. Не нужно будет вырезать окна прямо в блоках! Для гаража и подобной ему хозяйственной постройки такая крыша – замечательный вариант.
Но в общей сложности, какой бы односкатная крыша не была, длина стропильной ноги не должна превышать 6 метров. В противном случае вам придется усиливать этот элемент, иначе такая крыша будет опасной. Почему так? Вся древесина, которая идет в продажу в виде брусков, всегда распиливается максимум на 4 и на 6 метров.
Чаще всего для односкатной крыши бани изготавливаются стропильные фермы наслонного типа. Здесь стропила опираются на две основные точки – несущие стены. Общий вес кровли при этом небольшой, а потому нагрузка будет тоже малозначительной. Но максимальное расстояние между такими стенами не должно превышать 6 метров, иначе за этим пределом прочность стропильной системы упадет в 5 раз. Если расстояние больше 6 метров, значит, посередине крыши нужно будет обязательно сделать дополнительную опору – прогон, который упрется во внутреннюю стену дома.
Но для бани из бруса или бревен крепление стропил к стенам нужно делать скользящим. Дело в том, что такие стены со временем всегда «садятся», причем довольно заметно, и плохо, если стропильная система будет при этом замкнутой и геометрически нерушимой. В итоге по всей стропильной системе возникнет напряжение и пойдут первые трещины.
Исходя из этого решите: нужны ли вам в стропилах дополнительные укрепляющие элементы: подкосы или стойки. Дело в том, что они позволяют использовать стропильные ноги меньшего диаметра, чем если бы вы просто скрепили три бруска в стропильную ферму. Конечно, так строительство односкатной крыши усложняется, зато сама конструкция получается более надежной, экономной и легкой. А для стен из тех же блоков это важно. Вот почему такие конструктивные элементы еще называются разгружающими.
При необходимости стропильные фермы усиливаются дополнительными подкосами и распорками. Чем больше таких элементов, тем прочнее получается крыша, но и стоимость ее возрастает. Как и количество плотницких работ:
Если пролет большой, а сама баня включает в себя еще гараж, тогда стропильную систему нужно строить такой сложности:
Самым низким в плане теплопотерь считает куб. Это касается как помещения, так и здания в целом: чем компактнее геометрия, тем меньше уходит тепла, а чем сложнее архитектурная форма – тем больше. Все просто: чем больше площади плоскостей, тем больше через них уходит тепловой энергии. А двускатная крыша в этом плане – не лучший вариант.
Но есть еще кое-что. Обычно на строительство собственной бани не хочется также тратится, как на постройку целого дачного домика. Не правда? Так вот, во всем мире становится модным делать крышу отдельно взятых помещений (особенно веранды и летней спальни) полностью прозрачной, из легкого гофрированного поликарбоната!
Для строительства односкатной крыши бани поликарбонат – один из самых лучших вариантов. Если отталкиваться от того, что в России односкатные крыши устраивают преимущественно только на небольших постройках, как мастерская или сауна, то и фундамент для них слишком серьезный делать никто не хочет. В сфере бюджетного строительства главная задача – соорудить ту же парную экономной, но при этом прочной и долговечной. А поликарбонат как один из самых легких вариантов идеально подходит для сооружения крыши на хрупкие блочные или каркасные стены.
Что может быть лучше прозрачного неба над головой в комнате отдыха, банной мансарде или пристроенной беседки с барбекю? А ведь это – не только эстетический момент! Если вы когда-нибудь собственноручно строили что-либо у себя на участке, то знаете, каких хлопот стоит проведение электричества от дома. И кроты в земле перегрызают кабель, и ветер обрывает, да и обходится эта затея недешево. А с прозрачной крышей из поликарбоната вам вообще не нужно будет об этом задумываться!
Например, при строительстве небольших саун модно делать прозрачной целую стену:
Чем больше остекления в доме, бане или подобным им постройкам – тем лучше. Больше света, приятная атмосфера, уютный и легкий дизайн… Для современных архитекторов остекление – один из самых важных моментов.
Квадратный метр окна всегда обходится минимум вдвое дороже квадратного метра обычной глухой стены, не говоря уже о потере тепла, которая в 5-8 раз превышает потери через стену. А потому большие или частые окна в одной стене сводят практически к нулю весь эффект от теплых стен. Вот почему в Европе принято делать поменьше окон и северный фасад – полностью глухим. А ведь главная задача стен бани – держать тепло!
Кроме того, в банном строительстве всегда стремятся создать атмосферу уюта и релакса, и как можно дальше отдалиться от стиля темных и душных офисов. А вот поликарбонатная односкатная крыша в доме – выход из ситуации! Прозрачное небо над головой, минимум потерь тепла, отсутствие необходимости утепления и прочие преимущества! Зачем от них отказываться? Тем более, что в техническом плане все довольно просто.
По крайней мере, с односкатной крышей в бане вы можете пойти вот на такую хитрость, заменив традиционные окна поликарбонатным остеклением фасадов:
И поверьте, это намного дешевле и удобнее, чем ставить целые стеклопакеты, как в этом проекте:
На прочность и ударную стойкость поликарбоната влияет в первую вес и толщина листов. Чем больше – тем больше прочность и общая ударная стойкость. И тем выше показатели шупопоглощения и теплоизоляции.
Все металлическое крепление, которое вы будете использовать, должно быть антикоррозийным. Дело в том, что поликарбонат слишком хорошо держит тепло. Он пропускает через себя солнечные лучи, а вот невидимые инфракрасные (тепло, по сути) уже не выпускает. Для сравнения потрогайте в солнечный день подоконник – теплый, а вот стекло при этом холодное, хотя, по идее, должно было как раз нагреться первым. Или налейте в пластиковую бутылку воду и поставьте ее под солнце – жидкость быстро нагреется, а вот остывать будет долго.
То же самое и происходит с любой прозрачной крышей, под которой всегда намного теплее, чем на улице. В итоге кровельные поликарбонатные листы оказываются более холодными, чем воздух под ними, и весь невидимый водяной пар всегда устремляется к ним, вверх. И оседает в виде капель воды прямо на металлическом креплении, которое, в свою очередь, еще холоднее, чем поликарбонат. Такая вот физика! Этот процесс называется конденсатом, и для крепежа он оборачивается быстрой коррозией и окислением, если только вы не брали антикоррозийные аксессуары.
Единственная проблема, которая возникает с этим видом кровельного покрытия – утепление. Нет, проблема вовсе не в том, что поликарбонат какой-то особенный и под него нельзя класть утеплитель. И не в том, что через прозрачные листы откроется вовсе не приглядный вид, да и сама светопропускаемость будет потеряна. Проблема в том, что абсолютно все современные утеплители рассчитаны на то, что будут закрыты от солнечных лучей.
Для любопытства возьмите в магазине несколько рекламных образцов, и положите их под стекло под открытым небом. Через месяц все это превратится в труху! Потому что устойчивости к ультрафиолету такие материалы изначально не имеют – их ведь наглухо закрывают под обшивкой. Но поликарбонат держит тепло даже лучше, чем окна с тройным стеклопакетом, а потому его вообще нет смысла утеплять.
На торце стен стропила принято крепить такими способами:
- Прямо к стене при помощи анкерных болтов или шурупов.
- К мауэрлату, при помощи штырей, саморезов или металлических уголков.
Стропильные фермы крепятся к несущим стенам при помощи мауэрлата – бруса 5х5 см или доски толщиной 4-5 см. Но мауэрлат нужно скачала закрепить на самой стене, и только тогда устанавливать и закреплять на нем стропильные фермы. В качестве крепежа мауэрлата к стене используйте анкерные болты, скрученную проволоку или штыри.
Постарайтесь взять для мауэрлата цельную доску или брус. Если таковых не найдете, то для небольшой постройки, как баня, можете использовать и обрезки по 1 метру длиной. Только между ними обязательно заделайте щели уплотнительным раствором. А если ваша баня будет отнюдь не миниатюрной, а с дополнительными помещениями или даже вторым этажом, тогда обязательно сделайте для мауэрлата армированный пояс:
А теперь занимаемся балками. Нарезанные и хорошо высушенные брусья одинаковой длины обрабатываем специальной обработкой: антисептической и противопожарной.
Для изготовления стропильных ферм крыши используйте бруски из хвойных пород дерева. Таковые обладает нужной упругостью и устойчивостью к сжатию и растяжению. Но абсолютно все бруски должны быть без сучков – такие места более плотные по своей структуре и дают трещины при первых же нагрузках. Для всей стропильной системы это, естественно, плохо.
После всего этого теперь крепим стропильные ноги, которые станут основой для обрешетки. Для этого один край кладем на нижнюю часть крыши, а вторую – на вертикальное стропило или более высокую стену. Итак, шаг за шагом:
- Шаг 1. На готовые стены бани укладываем наклонные балки, через каждые 60-70 см.
- Шаг 2. Крепим эти балки-стропила к мауэрлату при помощи анкеров или «скользячек».
- Шаг 3. Теперь кладем на эти стропила простые доски под ноги, чтобы передвигаться по ним. Потом вы их уберете.
- Шаг 4. Под строгим прямым углом к стропилам прибиваем рейки обрешетки, используя для этого бруски 5х5 см. Рассчитываем при этом, что кровельное покрытие должно будет выступать за края реек на 15-20 см.
- Шаг 5. Укладываем гидроизоляцию: пленку или мембрану. Обязательно внахлест по 10 см. Все стыки проклеиваем строительным скотчем, а саму изоляцию крепим степлером к обрешетке.
- Шаг 6. Монтируем выбранное кровельное покрытие.
У обрешетки есть две главные задачи: придать жесткость стропильной системе крыши и послужить основой для укладки кровельного материала. Для этого используйте бруски 50х50 или доски по 150х20 мм.
Вот облегченная обрешетка на небольшой крыше бани:
И более сложная на бане с хорошим фундаментом:
Крепить обрешетку нужно с верхнего угла. Самое практичное расстояние – 30 см, это просто и для монтажа самой стропильной системы, и для закрепления кровельного покрытия. Важно все деревянные элементы крыши использовать сухими, иначе потом, в процессе эксплуатации, их повыворачивает. Поверьте, проблем с этим будем много.
И, наконец, насколько бы простой вы не делали односкатную крышу, обязательно уложите на обрешетку под кровельный материал влагоизоляцию. Это – специальные пленки, устойчивые к растяжению и воздействию ультрафиолетовых лучей.
Что касается утепления такой бани, если в односкатной крыши есть чердак, тогда утеплитель в ней разложите прямо по перекрытию. Для этой цели подойдет как обычная стекловата, так и современная эковата. А стены и потолок утепляйте по традиционной схеме:
Если вы построили хорошую, прочную баню, но она мало чем напоминает русскую парную – не отчаивайтесь. Сегодня практикуются множество видов отделок, самый «русский» из которых –горбыль: